Korsetter var en av 2019s største motetrender - her er historien bak dem

Stil

Korsetter var en av 2019s største motetrender - her er historien bak dem

I det siste har de blitt slitt av alle fra Bella Hadid til Lizzo og Normani.

18. desember 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC

Korsetten, som nylig har blitt sett på kjendiser inkludert Bella Hadid, Normani og Lizzo, er kanskje et av de mest kontroversielle elementene i motehistorien. 'Det er sterkt innebygd med kulturell og sosial betydning som direkte gjenspeiler datidens tidsvitring', sier Patricia Maeda, dameklærredaktør i Fashion Snoops fra korsettens historie. 'Ofte assosiert med en måte å disiplinere kvinnekroppen så vel som et instrument for fysisk undertrykkelse og seksuell commodification, har korsetten fått forskjellige betydninger gjennom tid'.

Korsettens evolusjon, fra å bli sett på som et meget fasjonabelt element på begynnelsen av 1900-tallet til et fetisjistisk objekt som ble opprettet for å håndheve erotisk ubehag og seksuell nytelse århundrer senere, kan fortelle oss mye om hvordan samfunnet har sett på kvinner gjennom tidene, mener trendforskeren. 'Selv om korsetten historisk har betegnet både skjønnhet og undertrykkelse, er korsetri, slik vi kjenner det i dag, blitt gjenvunnet av kvinner som føler seg myndig og stolte av sin seksualitet', tilbyr Maeda.

Toronto-baserte motestipend Alanna McKnight har studert, iført og laget korsetter i 20 år, noe som informerte doktorgradsavhandlingen hennes om korsetter som et sted for feministisk byrå. I følge henne er korsetter ofte laget av silke, coutil eller andre dekorative stoffer. De vakre, ofte dyre varene er vanligvis investeringsstykker, med mindre de er kjøpt fra fast-fashion forhandlere. 'De har blitt båret av både menn og kvinner i en eller annen form i hundrevis av år, enten som en del av sartorialnormen, av medisinske grunner, eller i ekstreme tilfeller som en kroppsendring,' sier McKnight.

Opprinnelig var korsetten bare en kroppsdel, sier Paris-baserte motehistoriker Audrey Millet. Bruken av den ble systematisk i europeiske domstoler under renessansen og fremover som et objekt som ble brukt for å forbedre kvinnekroppen ved å stramme midjen og synliggjøre brystet, samtidig som det forbedret bustheten. I følge motehistoriker, arkivar og Teen Vogue bidragsyter Roberta Gorin-Paracka, 'korsetter ble brukt for å oppnå ønsket silhuett avhengig av dagens trend'. På 1700-tallet betydde dette mest en nippet midje med en uttalt byste, mens 1800-tallet fulgte den samme linjen med noen få varianter avhengig av tiåret.

'Den primære funksjonen til korsetter var å holde brystene på plass og å skape et jevnt fundament for den fasjonable silhuetten,' sier McKnight. Interessant nok hadde gutter på seg det til de var rundt ti år gamle for å trene kroppene sine, mens kvinner hadde på seg det hele livet. Korsetten ble anbefalt for kvinner fordi det ble ansett som det svakere kjønn fordi kroppene deres ville trenge støtte for å forhindre dem i å myke opp, forklarer Millet. I følge McKnight hadde majoriteten av befolkningen dem på seg, med menn som ønsket at magen skulle holdes inne mens kvinner ville at kistene deres skulle skyves opp og ut. Klesartikkelen ble mer stiv med bruk av hvalben.

'Korsetter ble brukt som et sted for kolonistyring, et symbol på' sivilisert 'kjole, og fungerte som et middel til subtil fysisk kontroll over underlagte folkeslag', sier McKnight. 'For flertallet av middelklassekvinner var korsetter imidlertid nødvendig for dagens mote og ikke slitt til ekstrem størrelse.'

Men også korsetten var et instrument for sosial dominans som skilte de adelige eller de rike, med andre ord noen ledige, fra arbeideren. Den mest kjente silhuetten er mest sannsynlig S-kurven på begynnelsen av det 20. århundre, sier Gorin-Paracka: et korsett som presset bysten ut på en 'pouterdue' -mote og forlenget ned for å understreke bakenden. 'Mye av de utbredte synene på korsetten er takket være den ganske ekstreme og kortvarige viktorianske trenden med innstramming, og den påfølgende kjolereformbevegelsen som talte mot ondskapen og helsespørsmålene som ble ansporet ved å bære en korsett.'

Annonse

Gorin-Paracka sier at korsetten ikke var så utbredt som folk kanskje tror, ​​men at den har blitt brukt i popkultur for å gjøre et poeng av hvordan korsetter var et symbol på patriarkatet og også fysisk ubehagelig. Før kvinnekjolereformbevegelsen som startet rundt 1850-årene, ble korsetter generelt antatt å være en beskyttelse av indre helse og å fremme god holdning. Men allerede på 1700-tallet, sier Millet, ble korsetten kritisert av leger: 'Noen mente at det deformerte kroppen fra barndommen; andre advarte mot å deformere organene.

'Tightlacing liknet' midjetreningen 'som ble brukt av mennesker som Kim Kardashian West i samtiden', sier Gorin-Paracka. Det var på begynnelsen av det 20. århundre at korsetten falt i favør av kjolen fra den Gilded Age, fødselen av det som er kjent som 'debutante slouch', en fasjonabel C-kurve som ikke var oppnåelig mens du hadde på seg et korsett, ifølge Gorin- Parack. Etter klesreformbevegelsen, forklarer historikeren og arkivisten, forsøkte designere som Paul Poiret 'å frigjøre kvinner fra korsetten mens de fremdeles hakket dem på andre måter, som ankel-lengde hobble-skjørt som var smalere i hjørnet.' Men, sier Gorin-Paracka, 'til syvende og sist fortsatte restene av korsetten, og dette var spesielt takket være utviklingen av elastiske stoffer som ble brukt i belter og andre undertøy som gjorde det mulig for kvinner å oppnå datidens fasjonable silhuett, enten det var den skarpe skreddersøm på 1940-tallet eller Christian Diors nye utseende på slutten av 40-tallet til 50-tallet. Etter andre verdenskrig, sier McKnight, krever kvinnemote en 'betydelig reduksjon i midjen', mens det på 1950-tallet ble bustier slitt for å holde brystene og skape et jevnt fundament.

Dave J Hogan

Med ungdomsskjelvet og annenbølget feminismebevegelser på 1960-tallet så vi et 'knapt der' undertøy og antibh-bevegelse, som etablerte en ungdommelig, 'naturlig' skikkelse a la Twiggy og franske It girls of the day som Francoise Hardy og Brigitte Bardot. I følge Maeda var det først på 1970-tallet gjennom 80- og 90-tallet at designere inkludert Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier og Thierry Mugler hjalp innledere i en ny tid der korsetten ble et symbol på seksuell empowerment i motsetning til en av kvinneundertrykkelse. 'Ved å vise korsetten som yttertøy fremfor undertøy, var det som om de lagde det som før var usett, sett', sier Maeda. 'Korsetten var befriende og undergravende'. Korsetter ble båret av popstjerner som Madonna, Janet Jackson og Christina Aguilera.

Annonse
Frazer Harrison

I dag, midt i en bølge av undertøymerker for kvinner som Hara og Jonesy som lager 'knapt der' truser og bh, ser vi samtidig en gjenoppblomstring av korsetter i mote. Motkulturmote har en tendens til å sildre opp til mainstream-mote på en lignende måte som couture sildrer. Så de doble kreftene fra haute couture og motkulturmote har sikret oppholdskraften til korsetter i mainstream-mote fra begge retninger, sier McKnight. Corsetry har også en langvarig tilknytning til fetisjsamfunnet, noe moteindustrien har tegnet fra den siste tiden med bh'er som er båret på toppen av klær i tillegg til at seler blir tappet av menn. Med synspunkter på seksualitet som stadig ekspanderer, er det virkelig ikke rart at designere sender disse brikkene nedover rullebanen mens kjendiser vipper dem på den røde løperen.

'Vi så korsetter og bustier komme nedover vårbanen i 2020 på Olivier Theyskens, Burberry og Dion Lee, som samarbeidet med London-baserte atelier Fleet Ilya og inneholdt moderne skinnbånd, bustier og korsetter i både menns og kvinners rullebaneutseende.' , forteller Maeda. Mens glidelåsen har spilt en rolle i å gjøre det mye enklere å ha på seg et korsett, har dagens designere modifisert legemet og brukt det på nye måter, inkludert å legge til verktøylommer og bruk av forskjellige stoffer.

Victor VIRGILE
Annonse

Fortsatt har Kardashians blitt kreditert for gjenoppblomstring av korsetter, sier McKnight. Det er ingen overraskelse at det er mange artikler og YouTube-videoer som forteller om folks opplevelser med å prøve midjetrenere som de berømte familien har på seg. Millet sier til og med at 'hvis du får Kim Kardashian til å forsvinne, vil du få korsetten til å forsvinne'.

Karwai Tang

For den siste Met-gallaen i mai 2019 hadde Kim Kardashian West på seg en Thierry Mugler og Mr. Pearl-kjole, et plagg som McKnight mener skapte betydelig tilbakeslag som å være 'uansvarlig' og 'urealistisk'. Tidligere i år kunngjorde Kim til og med kunngjøringen om sitt eget shapewear-selskap, Skims.

Men mange av drag-dronningene var med på RuPauls Drag Race Bruk korsetter av alle forskjellige varianter for å oppnå en såkalt feminin kroppsbygning. 'Korsetter har gjort et mer synlig comeback nå, siden den nåværende populære silhuetten er krumaktig, med store bakre og bryst, med en liten midje,' sier McKnight. 'De er en måte å oppnå denne silhuetten uten kirurgi, og mindre permanente og rimeligere enn kirurgi.'

rød kjole til formell begivenhet

Mange nye designere eksperimenterer også med korsetten, noe som er med på å investere ny mening i varen. For eksempel begynte den Brooklyn-baserte kreative Kristin Mallison å lage korsetter som fungerer som 'bærbare malerier' etter å ha sett billedvev i en sparsommelig butikk som avbildet kvinner som hadde på seg korsetter. Mallison, som lager hennes ved å bruke vintage og antikke veggtepper og møbeltrekkstoffer som finnes på eBay og Etsy, sier: 'I dag føler jeg at (korsetten) handler mer om tilbehør, ikke antifeministisk kroppsmodifiseringspolitikk. Jeg ser heller ikke moderne korsetter som de jeg lager som spesifikt feminine eller seksualiserende. De er mer et solid lagdel enn et innsnevrende undertøy.

'Jeg er interessert i korsetten som en forlengelse av samfunnets pågående kjærlighet til kroppsmodifisering og de ekstreme måtene vi liker å presentere oss selv', sier designer Oscar Chavez, som finner prosessen med å gjøre korsetter til en teknisk utfordring. 25-åringen, som bor i New York, lager ofte korsetter i lyse farger og bruker rhinestones og tekst. 'Den fangede midjen har alltid vært et ettertraktet utseende, men jeg tror at vi nå mer enn noen gang utfører en følelse av perfeksjon på nettet som korsetter lar oss suge det hele inn, selv om vi bare tar et bilde.'

Den Chicago-baserte designeren Tiffany Lee, som driver Lilt Clothing og lager strekkbart ko-trykk og fargede korsetter, hentet først inspirasjon fra gamle renessanseportretter. Nå ser hun varen som noe som kan bidra til å gi tillit til brukerne. 'Jeg tror at gjenoppblomstring av korsetter kommer fra feiringen av den kvinnelige figuren i en selvtillfredsstillelsesforstand kontra historisk sett da det var en trend skapt av menn for menn', sier hun.

Sophie Ploegh, grunnleggeren av Like You Felt, en 'hjemmesydd klesbutikk', ble trukket fram til å lage myke topper i korsettstil som bruker lekne fargekombinasjoner på grunn av måtene folk har fått tilbake kroppene sine på sine egne premisser. Mennesker rundt hele kjønnsspekteret bruker korsetter, og folk bruker dem i nye sammenhenger med nytt uttrykk. 'Jeg tror korsetter nå er et verktøy for å hjelpe med å skifte ideer og kulturelle normer rundt seksualitet, kjønnsuttrykk og byrået til å uttrykke seg.'

Mens dagens former er mindre innsnevrende, og brikkene ofte inneholder bare noen få karakteristiske elementer som utbening, paneling og snøring, mener Maeda korsetten fremdeles er et symbol på motstridende meldinger: 'På den ene siden blir det rekontekstualisert som et bemyndigende symbol av kvinners seksualitet, samtidig som den gjenspeiler samfunnets regler om kvinnekroppen, inkludert besettelsen av en timeglassform. Uten tvil, mener hun, er det fortsatt et stort press for kvinner å tilpasse seg skjønnhetsidealer, men det er oppmuntrende å se kvinners reaksjoner på patriarkalske og undertrykkende regimer. Derfor, når kvinner som Normani og Lizzo bruker korsetter, kommer de med påpekede uttalelser ved å undergrave tradisjonelle sartorial- og sensualitetskoder.

For at trenden skal utvikle seg, må vi avhende den langvarige troen på at korsetter er dårlige eller et tegn på patriarkalsk kontroll, eller at folk trenger å fjerne ribbeina for å kunne falle ned, og tilbyr McKnight: 'Jeg tror korsetter vil fortsette å utvikle seg som de har, og endres med dagens populære silhuett og med endringene i tilgjengelige tekstiler. Likevel hevder hun at det må være en bredere forståelse av at det å bære korsetter ikke automatisk tilsvarer innstramming. I tillegg, med demokratisering av kjønn, vil forhåpentligvis et større spekter av mennesker føle seg komfortable i korsetter. 'Men før dette kan skje, trenger media å slutte å demonisere korsetter, og de må slutte å gjenta mytene om at de er skadelige, og ikke skamme menneskene som ønsker å uttrykke sin moteidentitet gjennom korsetri,' argumenterer hun.