Remake Fashion: How Upcycling startet i Tokyo Fashion Industry

Stil

Remake Fashion: How Upcycling startet i Tokyo Fashion Industry

Den dedikerte praksisen med å lage noe nytt ut av det gamle kommer ikke noe sted i Japan.

12. desember 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC

Tokyo har lett blitt en av de mest eklektiske byene for mote, dømt ut fra gatestil alene. Den følelsen av å mikse og matche for å lage stiler som virker helt originale stammer fra japanske moteinteresserte som blander klærne sine: high-end og rask mote, ny og spesielt vintage. Gatestilstjerner bruker alt, inkludert vintage lapper og gamle jeans, mens andre, som Aiba Runa, blander topp-til-tå-vintage med dagens Gucci. Barne-Instagram-stjernen Coco Pink Princess, som har nesten 700 000 følgere for sine ville antrekk, blander også inn masse vintage (foreldrene eier årgangsbutikken Funktique). Men det er ikke bare street style-stjernene i Tokyo som elsker vintage; i år, under Tokyo Fashion Week, var det enda flere eksempler på at unge designere brukte vintage materialer for å skape noe nytt.

steve harrington pappa

Ta for eksempel de møbeltrekklignende stoffene omarbeidet til kantede topper og matchende bukser på Children of the Discordances show. Eller at etiketten Bodysong viste hele vår 2020-kolleksjonen ved å bruke gamle materialer, som denim og arbeidstøy-vester, som dukket opp på rullebanen oppskåret og skjøtet sammen. Etiketten Sreu gjorde T-skjorter, gensere og denim til moderne stykker som så ut som om de var collaged sammen. Hyke har også en historie med å bruke vintage hær-overskuddsstoffer på rullebanen. Selv designer Nobuyuki Matsui laget noe nytt med eldre stoffer. For Matsuis vår 2020-kolleksjon foret et teppe av brukte jeans fôr på rullebanen, og koblet tilbake til designerens kuraterte samling av denimstifter.

Og 'nyinnspilt' kultur, som den heter i Japan, trives i Tokyo utover moteuken. Fra de bittesmå kjellere i underjordiske Harajuku-butikker til større konseptbutikker, som det sinnsykt populære Wall Japan, tar designere og boutiques brukte klær, klipper dem opp, skjøter dem sammen, og konstruerer nye stykker med banebrytende former og design som har en unik estetikk.

Nyinnspilningskultur i Tokyo stammer fra byens pulserende scener for street style. 1970-tallet var det første tiåret da japanere begynte å omfavne internasjonal mote, spesielt fra Amerika. Gatestil ble født gjennom magasiner som JJ og Popeye, med vekt på en preppy Americana-estetikk. Disse magasinene inneholdt ofte redaksjoner om det amerikanske universitetslivet. Rundt 1980-tallet begynte designere og faner i street style å gjenbruke ting som skolejenteuniformen og andre amerikanske moteklamer. Japansk kultur utviklet en besettelse, kjent som furugi, med vintageklær. I løpet av høyden på Harajuku street fashion, på 1980-tallet, ble en distinkt estetikk skapt ved å kombinere designermerker med vintage og secondhand-klær, som ofte ble tegnet av street style-stjerner som kuttet opp stykker (ofte amerikansk eller europeisk vintage, inspirert av første runde med import på 1970-tallet) og satt dem sammen igjen som eksperimentelle nyinnspilling. I dag finnes det en rekke merker som fullt ut spesialiserer seg på å gjøre om klær fra vintagebrikker, inkludert Dorothy Vacance, med tilpassede brikker for voksne og barn, og Tomoki Yurita, som kombinerer strikker og rutede skjorter til uvanlige kreasjoner.

lgbt klesmerker

Et eksempel er det japanske merket YEAH RIGHT !, grunnlagt i 2005 av Keita Kawamura og Michiko Imura. Duoen begynte å lage enestående brikker fra vintageklær, og hadde i høst en utstilling på den offisielle Tokyo Fashion Week-planen. Merket legger vekt på å omarbeide sporty brikker, og sluttresultatene slører ofte estetikk. Tenk: Nike tank-topper og trøyer ble til løse kjoler med lange, asymmetriske stoffer i kontrastfarger spleiset sammen; hybrid-topper som er en halv genser og halv knapp-down, med strimler av stoff ispedd fra forskjellige vintagestykker. Spesielt for dette merket kom remake-mote gjennom en organisk prosess. 'Jeg velger vintageklær akkurat som motedesignere velger tekstiler', forteller Kawamura Teen Vogue. 'Jeg synes denne metoden burde være naturlig, men det tar litt mer tid'.

Siden merket ble lansert for 15 år siden, YEAH RIGHT! har også begynt å masseprodusere sine nyinnspilte stykker gjennom halvårlige samlinger som selges i butikker i Japan og rundt om i verden. Merket gjør dette ved å kjøpe partier av vintage-klær hovedsakelig fra USA og Europa i samarbeid med pålitelige japanske forhandlere av brukte klær. Mens det er en iboende mengde bærekraft i prosessen med å bruke noe gammelt for å lage et nytt klesplagg, YEAH RIGHT! insisterer på at valget av å bruke remake som en prosess har mer å gjøre med merkets estetiske enn det har sosial betydning. Merket innrømmer at det er litt ironi i prosessen: 'Nyinnspilling eksisterer på grunn av masseproduksjon', sier Kawamura. 'Hvis masseproduksjon går tapt, kan vi ikke finne materialet. Det er veldig ironisk.

Et annet populært remake-merke er Amatunal, som har en butikk i kjelleren i den berømte Laforet-butikken i Harajuku. Her finner du alt fra store Ralph Lauren-hettegensere som er ombygd med paneler av rutete og små blonder kraver pent sydd på toppen til Adidas-skjørt med en samling vintage-trykte tekstiler lappet på toppen.
I likhet med YEAH RIGHT !, benytter Amatunal seg spesifikt brukte klær fra USA og Europa. 'Jeg ønsket å gjøre om klær som er for små til å ha på og klær som ikke kan bæres av andre grunner, og glede meg over dem som en ny mote,' forklarer direktøren for butikken, Chibimizu. Hun jobber med sin co-regissør Ayami og en designer ved navn Shio for å gjenskape klær på en symaskin på baksiden av butikken. 'Jeg ser alle klærne og lager dem nøyaktig slik de ser ut,' sier hun. 'Det er en unik kombinasjon av forskjellige materialer, størrelser og design som bare kan uttrykkes i nyinnspilling.'

Annonse

Det nevnte merket Children of Discordance har brukt remake siden debut i 2011. Merket skaper rettferdige produkter i samarbeid med fabrikker som er bemannet av palestinske flyktninger. Designer Hideaki Shikama har sagt: 'Vintage er alltid utgangspunktet, men å gjøre det på samme måte er ikke bra nok. Vi remake, men på en måte som er moderne og tilpasset dagens trender. Som sådan er en av merkets signaturartikler bandana, som har blitt sett lappet inn i Children of Discordances skjorter, blazere og bukser.

På samme måte har herreklærmerket Landlord også omtalt remake-kultur i vår vår 2020-rullebane-kolleksjon i Tokyo, men på en veldig annen måte. Designer Ryohei Kawanishi valgte ut stykker fra arkivene sine og fikk den New York-baserte kunstneren Meguru Yamaguchi til å male klærne. Kawanishi resirkulerte effektivt sine egne samlinger fra tidligere for å gjenskape helt nye stykker. 'Utleiersamarbeidet med Meguru Yamaguchi er noe Meguru og jeg hadde snakket om i noen år,' sier Kawanishi. Meguru vokste opp i Tokyo og forstår de samme kulturelle referansene og føler en lignende nostalgi. Vi snakker ofte om våre kreative prosesser som japanske designere i New York, og følte oss nå som riktig tidspunkt å samarbeide.

Selv om nyinnspilling ser ut til å være mer populær enn noensinne på Tokyo-motescenen, er stilen til nyinnspilling - sammenfetting av tekstiler og rare silhuetter - en som kan sees i arbeidet med til og med noen av de mest kjente japanske designerne som til stede på rullebanene i Paris. Ta for eksempel Junya Watanabe, som er under Comme des Garcons-paraplyen: En av underskriftene på etiketten er lappetepper, gjengitt i sort og blått med lapper av rutete; Watanabes vår 2020-kolleksjon var rik på T-skjorter og kjoler bokstavelig talt smeltet sammen til jakker. Disse stykkene ble faktisk ikke gjort om, men de emulerte den sparsommelige, oppdaterte stilen som har blitt så populær med bruken av vintagestoffer. Watanabe har selv laget spleisede T-skjorter og kjoler som ligner på nyinnspilt kultur.

vanessa hudgens far døde

Kawanishi har sin egen teori om hvordan vintage remake-stilen har blitt populær i Japan. 'Det er en japansk dyd som heter mottainai, som på japansk betyr verdien av å unngå avfall, sier han. 'Tradisjonelt har det blitt reflektert gjennom en teknikk og stoff som heter boro. Boro ble populær i Nord-Japan fordi de ikke kunne dyrke bomull, og de trengte varme klær for det tøffe klimaet. De brukte hamp eller lin og lagdelte stoffstykker oppå hverandre. De lappet og lagvis for varme og for å øke levetiden til stoffet. Det resulterende stoffet er unikt og har tekstur, slitasje og historie. Slitasje og ujevnhet gir det skjønnhet. Denne kulturelle tradisjonen og prinsippet vedvarer fortsatt i japansk mote i dag.

Foreløpig ser det ut som at den dedikerte praksisen med å lage noe nytt ut av det gamle ikke kommer noe sted i Japan. Heldigvis er det en bærekraftig praksis, og andre designere i større byer ser ut til å følge etter. Upcycling - prosessen med å omdanne biprodukter, avfallsstoffer, ubrukelige eller uønskede produkter til nye materialer - har blitt brukt av etiketter som Marine Serre, Bode, og i år, Givenchy. Men det som gjør nyinnspilt mote annerledes, er alt i det estetiske som de hengivne designerne av Tokyo viser så godt. Mange har sagt at Harajuku street style scene er død. Hvis du går nedover gatene i Harajuku nå, er det sant at du sannsynligvis vil se mye mer vintageklær stylet med moderne brikker enn outlandish, fargerike kostymer. Hvis nyinnspillingstrenden beviser noe, er det at japanske designere stadig oppfinner måten de nærmer seg vintage mote på.