The Big Takeaway From NYFW 2019: Finn mer glede

Stil

Det er en spesielt grusom tid i historien. Mote ønsker å gjøre det bedre.

Av Sara Radin

13. september 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC
GoRunWay
  • Facebook
  • Twitter
  • pinte~~POS=TRUNC

Det ser sannsynligvis aldri ut som det fra utsiden, men Fashion Week kan faktisk være ganske deprimerende: å løpe fra show til show, klemme på måltider, skrive anmeldelser i biler, og selvfølgelig, det uendelige smilende når alt du vil gjøre er ansikts- plante på sengen din. I år, midt i en hektisk NYFW, la jeg merke til at jeg følte en følelse av letthet og glede takket være mange av samlingene som kom nedover rullebanen. Det var en kjærkommen følelse, et brudd fra alvoret i 'hovedstad F' -mote, som fikk meg til å tenke på den emosjonelle kraften til klær, spesielt i mørke politiske tider.

Fra livlige samlinger som trakk seg fra klovner og blomsterbarn til teaterbaneshow og modeller som feiret kroppen sin, var positivitet den lysende beskjeden blant de tusenvis av utseende som ble vist i hvert hjørne av New York den siste uken.

Brandon Maxwell, hvem Vogue rapporterte at han tidligere har hatt personlige vanskeligheter, sier han nylig har blitt inspirert av sitt kjærlige samfunn. Han debuterte med en samling skarpt skreddersydde stykker samt flytende silhuetter som så silkemyk og glatt ut. Noen av fargene var dristige, mens andre var lyse og luftige med livlige røde og lyserør til pastellfarger som babyblått og rosa. Modellene smilte da de kom ned på rullebanen og så ut som om de hadde en virkelig morsom tid, et lite element som føltes som en utførelse av kjærligheten designeren følte.

nyeste klesstil
Brandon MaxwellGoRunway

Christopher John Rogers debut runway show trakk på klovner og maleriene til Paul Gauguin. Designeren, som har blitt kjent for kveldstøyet sitt, viste satengdrakter, store skjorter og bukser, rufsete kjoler av alle slags varianter, og store, omfangsrike stykker som hadde mengden oser og aahing (meg inkludert). Fargene var intenst livlige, med nyanser av grønt, rosa, oransje og rødt som var visuelt arresterende da mønstrene var lekne; det var eksploderte plaider, fargede sebraavtrykk og blomster i 80-tallsstil. Modellene hadde klærne selvsikker, slående positurer, hadde det gøy og bare generelt var seg selv. Designerens show ble møtt med en stående ovasjon, som om publikum sa takk for denne lysstyrken.

Christopher John RogersGoRunway
Annonse

Gledelig var glede temaet hos Chromat, det queer-ledede merket som feiret 10-årsjubileum for body-inclusive activewear. Med hip-hop og reggaemusikksprengning, inkludert en forestilling av Rico Nasty, reflekterte designer Becca McCharen-Tran på hennes erfaring som designer. Henter frem merkevarenes største hits, inkludert arkitektoniske bur og fargeblokkerte badetøy, tidligere fans-favoritt basseng floaties ble oppdatert som korsetter og oppblåsbare travelheter. Som en inkluderende rekke kjønn, størrelser og bakgrunner priste rullebanen i levende utseende, jublet publikum.

Gjenvinning som en form for feiring var budskapet på Kerby Jean-Raymond's Pyer Moss-show, som fant sted i en nydelig gammel kino som nå er King's Theatre. Samlingen var ment å 'avdekke historiene om svarte folks bidrag til populær amerikansk kultur', og hedret arbeidet til søster Rosetta Tharpe, den svarte kvinnen som oppfant rock and roll. Svarte modeller prydet rullebanen, iført snodige kjoler, skreddersydde dresser og plagg gjennomvåt med pianohenvisninger. Men naturlig nok handlet ikke Jean-Raymond show bare om klærne - det var et kirkekor og andre musikalske forestillinger som tok rullebanen til neste nivå. Dypet i ekspansiviteten i svart kollektivhistorie som inkluderte historier om motgang, overlevelse og oppfinnsomhet, syntes designeren å presentere klærne som en viss nødvendig inspirasjon, spesielt for svarte mennesker, for å komme seg videre.

Pyer MossGoRunway
Annonse

Marc Jacobs show fant sted på det dyre 18-årsjubileet 11. september. Han hedret tragedien og koblet den nye samlingen til den han viste tilbake i 2001. I shownotatene sine skriver han: 'Dette showet som det showet ... er en feiring av livet, glede, likhet, individualitet, optimisme, lykke, overbærenhet, drømmer og en fremtidig uskrevet ... 'Marc presenterte en samling som handler om gleden ved å kle seg ut, og Marc debuterte skreddersydde utseende som ble iterert med neon paljetter og lyse utskrifter, i tillegg til flytende kjoler, floppy hatter og boho-chic utseende.

tenåringsgruppe halloween kostymer

Det var også overdrevne silhuetter, med noen jesterlignende og andre som lignet fargerike bånd eller gavepapir. Gjennom en rød kjole med en hvit krage og hvite tusenfrydblomster og en omfangsrik en laget av massive kronblader, refererte han til blomsterbarn - et begrep som en gang var assosiert med hippier og unge mennesker på slutten av 1960-tallet, som signaliserer enhet og fred. Etter hvert som landet følte seg stadig mer delt i disse dager, føltes denne meldingen spesielt relevant: Modeller så glade og bekymringsløse ut, svingte armene og tippet hattene. Gigi Hadid gikk skoenløs.

Fashion Week har ikke forandret seg mye. Tidsplanen kan fortsatt bruke mer mangfold, inkludert flere designere av farger og kolleksjoner som inneholder klær for funksjonshemmede, og rullebanene er fremdeles dominert av mager og velstelte modeller. Når det gjaldt klærne, var imidlertid håp, optimisme og feiring alle fibre vevd gjennom plaggene.

Med all undergang og tungsinn som omgir oss (se: tankøkonomien, politisk splittelse, fremveksten av hvit overherredømme, våpenkontrollproblemer, vår døende planet), føltes meldingen forfriskende. Det beviste at mote kunne gjøre oss virkelig føle noe. Det så ut som om designerne sa gjennom klærne: Vi vet at livet er tøft akkurat nå, men kom igjen, la oss være lykkelige! Realiteten er at det vil ta mye mer enn pene klær for å få bukt med denne virkeligheten. Likevel fikk det meg til å tro på nytt, selv om det bare var et øyeblikk, at mote kan påføre vanskelige tider.